2010/7/5(一) 吳哥
早上原訂四點要起床的，結果....鬧鐘竟然沒響，小兔來找我們時，已經是四點四十分。趕緊整
裝修容，準備好便立即上車衝往售票亭去。
售票亭離旅館不遠，十分鐘左右就到了！各自在售票口拍照辦理入場證後，就把四張證件都放
進我帶的大票卡夾裡，沒想到竟然剛剛好呢！
傑克迅速將我們載到小吳哥門口，便先行停車去。我們快步越過城橋進入城裡，已經有許多人
在蓮花池前等待日出，而這也代表著我們並未錯過這美麗短暫的時光。經過藏經閣，我們走到
水池邊和大家一起等待；不料烏雲作亂，只見天色越來越亮，卻不見被烏雲遮住的太陽升起。
好在五根玉米筍的倒影還算清楚，沒讓昨晚的大雨污濁了水池毀了景象，這點倒是令人欣慰。
邊對著五根玉米筍及他的倒影狂拍，邊感嘆這人力堆砌的雄偉建築；待了好一會兒，我們暫別
此地，用早餐去。
話說景區內的餐廳還真不便宜，隨隨便便都要美金兩塊以上，但為了行程順路，也只好將就啦
！我點了2.75美元的豬肉飯，感覺沒什麼料，但還好豬肉沒讓我失望；他們三個則都點了2.5
美元的米粉，好像就一般般，看到了我討厭的豆芽菜就是。吃完早餐後，要繼續我們今天的行
程啦！
《大吳哥城Angkor Thom》我們最先來到大吳哥城。 「吳哥Angkor一詞，是由梵語「nagara
(都市)」而來，「Thom」是高棉語「大」的意思，因此『Angkor Thom』就是「偉大的城市」
，今日多稱為大吳哥城。大吳哥城是闍耶跋摩七世國王於12世紀所建的國都，是吳哥王朝最輝
煌的時代；話說在蘇耶跋摩二世去逝後，吳哥王國陷入內亂及外敵入侵，直至西元1181年，才
由這位讓後世永遠忘不了他微笑面容的闍耶跋摩七世國王打敗占婆人，重振吳哥王朝。闍耶跋
摩七世在奪回淪陷的首都吳哥後，於小吳哥以北 1.7 公里，建造了以巴戎寺為中心的四方型都
城，以及若干吳哥城內的建築廟寺和其他大小的建設，而這也就是現代所說的大吳哥城；由於
他本身為虔誠的佛教徒，所以也就建立了與以往信奉印度教的國王不同的佛教主題國都。 (但
他的繼位國王因陀羅跋摩二世在位時，又將國教由佛教改回成印度教。)
大吳哥城佔地九平方公里，為四邊各為三公里的正方形王城，周圍有寬一百公尺的護城河，據
估計當時大吳哥時期管治的人口達到一百萬，王帝、貴族、官員、將領、及高僧法師均住於城
內，一般百姓只能居住於城外範圍。有鑑於先前被占城入侵的慘痛經驗，吳哥城被紅土所建的
8公尺高的高大厚實城牆包圍著，且外圍還有三公尺的護城河。整個大吳哥城共有五個門，東
門為打仗勝利所走，又稱勝利門，但倘若敗仗，就走東北側的鬼門；另外的西門是給犯人走的
路，北門和南門則是提供人民和大象進出；目前為止，西門和東方鬼門已經倒塌，而南門是唯
一整修過的城門。高達七公尺的各個城門是塔的造型，四面都雕有七世國王的面容，目前大部
分都由保存較完整的南門進出；話說高棉微笑的石雕就是以創造吳哥全盛時期的偉大國王闍耶
跋摩七世的面容為藍本，眉宇軒昂、鼻挺唇豐，象徵著眼觀四面耳聽八方的四面佛菩薩無時無
刻送暖關注你的意思。另外，在門前引道橋的左側有二十七尊修羅，右側有二十七尊阿修羅，
代表神話故事「乳海翻騰」裡的善神與惡神互拉蛇王以爭聖水，但現在有些頭已經不見了；而
在門的兩旁，則是各有一個以象鼻握住蓮花的石雕三頭象，象鼻垂到地。
《南門乳海翻騰Churning of the Ocean of Milk》我們從大吳哥城的南門開始，因為南門是吳
哥保留『乳海翻騰』最為完整的地方，所以儘管在大吳哥的其他城門或小吳哥迴廊的壁雕等地
也能看到，但來吳哥的旅客大多都會來這裡觀賞。乳海翻騰是印度教三大史詩之一的神話故事
，傳說長生不死的甘露埋藏在須彌山(Mountain Meru)下的乳海(Ocean of Milk)底下，所以阿
修羅(惡神統稱)、修羅(善神統稱) 和毘斯奴(保護神) 便打算合力把乳海攪乾，以獲取這長生不
死的甘露。當時，毘斯奴化成靈龜，頂著須彌山當作支點，阿修羅和修羅列隊兩頭，拉扯著作
為翻騰乳海巨纜的七頭巨蛇(Naga)。九十二阿修羅拉著巨蛇的頭，他們的特徵是圓凸的眼睛和
戴有冠毛的頭盔；八十八個修羅拉著巨蛇的尾，特徵是杏眼及戴著圓錐型的頭飾；神魔合力，
拉著巨蛇翻騰乳海，旁邊還有猴神哈紐曼在協助。翻騰了千年後，乳海攪乾了，因為磨擦產生
的高熱，使水沸騰，魚、蝦、鱷魚紛紛死亡(浮雕中以斷成一半象徵死亡的水族) ；乳海翻騰還
令巨蛇吐出致命的毒液，梵天(創造神) 就要求濕婆(破壞神)吞下毒液以保護眾神。甘露先在阿
修羅處湧現，而正當他們要飲用時，天空突然出現許多飛天仙女(Apsara)以曼妙的姿態跳舞誘
惑他們。阿修羅們看呆了，修羅們趁此時搶過甘露一一服下，且把浮現在乳海中的三頭的白象
也拿走(三頭的白象後來成為因陀羅神(Indra)的坐騎，鬥象台及女皇宮的浮雕可以看到)。其中
一個阿修羅發現甘露就要被修羅給喝完了，便化身為神仙排隊也喝了一口甘露；甘露還只在這
個化身為神仙的阿修羅喉嚨中時，天上的日神及月神看出他是冒牌的，就立刻砍下了他的頭。
這個阿修羅的身體馬上死去了，卻因頭部已經喝到長生不死的甘露，所以頭部還活著；他知道
是日神、月神搞的鬼，因而對他們恨之入骨，便追著日神及月神，偶爾把祂們吞進喉嚨中，但
因為他的喉嚨已經被砍斷了，所以吞進去的日月神還是會跑出來。這就是從乳海翻騰所延伸出
來的印度教的日蝕月蝕神話故事。
傑克所說的這些故事都是我們從來沒有聽過的，感覺非常有趣；有了故事的鋪陳，理所當然要
把這些景象都給拍下來啦！不只是城門上的七世國王面容，還有修羅、阿修羅、七頭蛇王和三
頭大象，都要照起來作為紀念囉！
《東門》接著我們到勝利東門去。這個東門是以前打勝仗時會走的路，門前引道橋兩旁的雕像
現已幾乎被偷光光，剩下多是斷頭的雕像，且因未整修，牆面浮雕也已被磨得差不多了！
《周薩神廟Chau Say Tevoda》和東門合影後，我們來到離勝利東門不遠的周薩神廟。周薩神
廟是一座印度教寺廟，主要是在祭拜破壞神，由蘇耶跋摩二世所建；它打破傳統設計，建築佔
地廣闊，牆面雕刻生動自然，在吳哥古蹟中算是一座規模不大的寺廟，與對面的塔瑪儂寺的建
築結構極為相似。此廟由四座樓門、兩座藏經殿、中央聖殿、高架通道和東神壇，共九座單體
建築組成，目前除了西塔門保存較好之外，其餘八座建築已毀壞嚴重。中國政府在 2000 年的
時候，援助柬埔寨做修繕工程，進行歷時八年的修繕；但因許多基座、牆體和屋頂都已缺失很
多部分，必須使用其他替代的建材，如深灰色的石塊是神廟原本的建築，使用了淺灰色和土黃
色的石塊加以修復，使得修繕後的神廟一塊淺一塊深的，甚至是在修復時加上了類似模仿的雕
刻，導致整體在修復過後，失去了它原有樣貌的感覺，較為讓人惋惜。我們在這裡看到了Dev-
ata 女神雕像，她們大多手持蓮花，且裝飾著五花八門的頭飾；據說這裡和對面塔瑪儂寺的女
神雕像，是吳哥古蹟中最為精美，且最富含特色的了！另外，在廟裡頭，我們也首次看到了象
徵生命之源的Yuni。
話說在這邊發生了個小插曲，有個外國女孩向我們求助，她說她先前拍的相片都不見了；小朋
友一看就說那個女孩似乎把記憶卡給格式化了，當然這也就是回天乏術啦，算是給我們個警惕
，千萬別手賤亂按啊！
《塔瑪儂寺 Thommanon 》接著，我們走到對面的塔瑪儂寺。突然，一群攤販的小孩子追著我
們要我們買東西，嚇得我們趕緊把糖果分給他們吃，也暫緩了他們的販售攻勢。
塔瑪儂寺與對面的周薩神廟都是規模較小的寺廟，兩者同屬蘇耶跋摩二世時期的建築，因兩者
的建築方式和目的都相同，且兩兩相對，故被稱為姊妹寺廟；但實際上，塔瑪儂寺的藏經閣比
較特異獨行，是屬於單一而未成雙的建構。塔瑪儂寺的外牆因年代久遠只殘存紅土期座，感覺
還蠻有其獨特感的，內部採取傳統建築形式，包括主殿、前廳及東正門，東南角有座風格類似
前廳的藏經閣；主神殿只建單塔，立於2.5公尺高的基座上(比吳哥早期的寺廟建築要高上許多
) ，內部供奉保護神。這座寺廟最著名的藝術傑作，是牆上所鑲嵌的眾女神和仙女們的浮雕，
特別是女神的服裝和頭飾，尊尊都有不同的造型，具有和小吳哥相同的風格。話說我在裡頭看
到有尊無頭的神，傑克說這是尊新神，為了讓人們祭拜祂給祂香油錢，便將頭砍掉，佯裝祂是
古老的、受人尊崇的；另外，我們發現到每個門上方都會有個洞，傑克說這是因為門的部份較
薄，為了避免塌陷，當初在建築時，便在每個門上方內側挖洞以減少重量啦！
《塔高寺 Ta Keo 》然後來到了塔高寺。此為闍耶跋摩五世所建，採面東形式，寺中供奉三大
天神之濕婆神，是第一座完全以砂岩石材為建材的高棉式神廟。最外圍爲襯托神殿壯觀的迴廊
建築，內側圍牆立於高達 5.5 公尺平台，由此便是高達14公尺的主塔層，分三階平台漸次升高
。頂層的平面架構也是高棉各神廟的基本quincunx (五點梅花式--類似小吳哥的建築模式)排列
結構，即四個方位各有一座尖塔，圍繞著中心的主殿(代表神明居住的須彌山)。實際上塔高寺
的整體建築並未完成(差雕刻部分)，傳說是因為當初曾遭受雷擊，被認為是不吉祥的徵兆，而
沒有繼續蓋下去；不過這倒也讓後人發現吳哥建築是採用先堆後雕的方式。
這裡是讓我們鐵腿的元兇，三層階梯從下往上愈來愈陡，階梯愈來愈窄，然梯與梯間的高度卻
絲毫不減，平均都有四十公分說，步步都得小心；然而上樓倒也還好，下樓才真的是夢靨的開
始呢！
《塔普倫寺 Ta Prohm 》離開塔高寺，我們要去重要景點的塔普倫寺。塔普倫是拍古墓奇兵的
地方，所以遊客非常的多。這個寺廟很大，從門口走進裡頭的主要建築，就要不少的時間；寺
廟整體非常有特色，就是整體建築幾乎都被板根樹給撐開，雖說造成了此寺有倒塌的危機，但
建築與板根樹(卡波克樹)所形成的共存狀態倒是創造了許多視覺上的奇觀。
塔普倫入口處，迎面聳立的是一尊高大的七世國王四面像，走進裡面感覺像是進入一片密林之
中；小徑兩旁，有一棵二、三十公尺高樹幹上被燒焦一大塊的怪樹，這是一種當地人稱為「油
樹」的植物，燒它是要讓它滴出油來當做點燈的燃料，只要不過度汲取，是可以源源不絕的，
就像是一座天然的加油站；走過了油樹及一棵高大的黑檀古木，也才能看到隱密在一片密林之
中的主角-塔普倫寺。這裡是闍耶跋摩七世於 1186年為母親所建，殿內供奉的「智慧女神」就
是依據母親的容貌所雕塑，故又稱母廟；主要尊奉婆羅門教及佛教，當年是擁有高僧、祭司、
舞女，具有廟宇和修院雙重功能的神殿，採巴戎式建築風格，呈東面建築形式，廟內如迷宮一
樣，東門進入有舞者長廊。除了神奇的自然景觀，廟內的浮雕也極為精采，且還有一個極為特
殊的建物叫「敲心塔(回音塔)」；敲心塔最初是特別為國王設立的建言室，特殊的椎狀建築設
計使兩旁迴音大，中間迴音小，如果站在塔裡背靠在牆上仰望天空，然後拍打自己的胸膛，整
個塔內就會發出宏亮的回音。也因此，後來就流傳說有心事的人，到這裡靠著牆壁，用力搥心
臟的地方三下，整座塔會發出回音，而心事也可迎刃而解。
話說塔普倫寺在19世紀被法國人發現後，百年老樹早將神廟緊緊纏著，因此放棄修復，只稍加
修葺，保持了它的原貌。我們在這裡拍了不少照片，還學到了一些知識；首先是這裡的樹上都
長有紅色的果實，傑克說那叫紅色酸茄，主要是用來製藥的，直接吃它反而會死人；另外還有
一個，傑克說柬式建築都是以磚頭、沙石、火山岩來建成的喔！
當參觀完塔普倫寺，我們在門口的小攤販買了四顆共兩塊美金的椰子來解渴，真是冰涼好喝，
可惜不是每個都甜就是啦！
《班蒂喀黛寺Banteay Kdei》我們接著來到的是班蒂喀黛寺，這裡有很多部分都已經倒塌了，
也看不到屋頂 ( 儘管這裡的屋頂和寶劍塔一樣都是由鳥神負責支撐的，但其實根本也看不到屋
頂 ) 。這裡在現在主要是念經的地方，也可以說它現在就是個念經學校；對面是皇家浴池，是
我們 明早要來看日出的地方。比起其他景點，這裡倒是頗為靜謐。
說到班蒂喀黛寺，她建於12世紀末至13世紀初，是由闍耶拔摩七世所建；後來在因陀羅跋摩二
世時，曾再度擴建此寺。這裡是由砂岩所建造的神廟，據傳從前是國王和皇后泳后小憩的地方
。入口闍耶拔摩七世微笑吳哥的人面塔給樹木圍繞著，有種神秘之感；而穿過塔門，即是跳舞
大廳的平台。話說，左右兩進的蒂娃坦女神很特別，是由粉紅色和粉綠色的石塊交錯堆疊雕刻
的，聽說這是此處的特色之一。過了跳舞大廳，可以發現沒有高高在上神佛彙聚的殿堂，只有
回廊似的院落，幽深的回廊似迷宮般穿插著，可以很輕易地從一個門裏看到重重疊疊地許多門
，給人有種時空錯落之感；而再往內走去，是有Nagas 守護的參道。整間寺廟的佔地狹長，是
座平面的建築，在交錯的樑柱上有精美的阿帕莎拉仙女雕像；而正殿的部份，為了防止崩塌，
部分塔樓頂端的石塊，都已緊緊地被繩索給綁住。
《變身塔 Pre Rup 》再來我們走到大圈的變身塔，這裡是古代皇族火化後變身為神的地方。據
說成神的整個儀式從清洗靈體開始，先是將靈體在入口處的浴池中清洗乾淨，接著送到兩側如
煙囪般尖高的火化骨灰塔裡火化，然後用椰子水在東北角附設排水孔的小室(洗骨灰池)內清洗
靈骨，最後放在棉花上吸乾後放進骨灰罈裡，整個程序就完成了！
這裡建於10世紀中期，是羅貞陀羅跋摩二世遷都後所蓋的國王廟。特色為三層相疊而上的雄偉
磚塔、主塔群的門楣浮雕，以及神殿和諧的顏色變化；風格上為紅磚與岩石混用，然後覆蓋上
灰泥，並於灰泥之上做雕刻。中央最上層平台的五座主塔都還在，四個方位的塔較小，中央者
最高大，即象徵須彌山之意；另外在東側通往神龕塔階梯前有座長方形的石檯，底座是破壞神
Siva的坐騎-黃牛(Nandi)的雕像。變身塔與等等要去的東梅奔寺的建築和年代相似，兩者比較
明顯的區隔在於：東梅奔寺的階梯較高，且在東梅奔寺第一層及第二層台階的四個角落上，多
了與真象大小相同的象雕塑。
《東梅奔寺East Mebon 》早上的最後一站是東梅奔寺，整體建築與變身塔是相像的，差別在
於東梅奔寺較高一些，且只有祭拜沒有焚化，且在建築兩旁還可看到大象石雕。
東梅奔寺建於西元953年，是羅貞陀羅跋摩二世為了祭祀祖先、紀念雙親所蓋的祖先廟；原本
是位於東大人工湖上的一座島上，但現僅剩下遺跡了！以構造來看，是屬於婆羅門教的建築；
中央建物俯瞰是一個正方形，中間最高塔樓代表的是須彌山，而四個角落各有一座較矮的塔樓
，整個側面看起來就像是個山形構造。高台上的五座塔，呈現石磚式塔林建築的風格；外牆是
人像雕刻，塑像只有簡單的裝飾，並維持以正面呈現的形式化雕塑。塔的主體中間是門楣的雕
飾，有獨特的假門；門楣雕飾相當豐富，主要是印度教個神祇的雕飾。另外，屋簷壁上的坑洞
，為當時鑲嵌水晶寶石的地方，現在當然都只剩下坑坑洞洞的了！
東美蓬寺的正門據說是當時上岸參拜的碼頭，裡頭供奉的神明除了有妣濕奴與梵天之外，還有
羅貞陀羅跋摩二世以其父母肖像為藍本所雕刻的濕婆和雪山神女 (濕婆的配偶，妣濕奴的姊妹
，是山神也是主掌生殖的女神)。
結束早上行程，我們去傑克先生建議的Arun餐廳吃中餐。我們點了炸春捲、Amok豬肉、炸蝦
和椰漿鳳梨湯；春捲和炸蝦還OK，Amok的 味道還可以(目前還沒吃到很好吃的)，湯則是出乎
意料的不賴。Arun的飯需要另外點，一碗是 1美元，而奶昔是每杯 0.9美元，比飯還要便宜說
。我們總共點了四菜一飯和四杯飲料，將近16美元，算是不會太貴又還不錯吃的餐廳囉！
用完中餐，因為天氣太熱，決定先回旅館休息一下，兩點半再來繼續接下來的行程。
《巴戎寺Bayon》午後的景點為大吳哥城，我們先來到的是巴戎寺。用高棉發音的話，Ba是美
麗之意，yon 是塔之意。話說蘇耶跋摩二世去逝後，吳哥王國陷入內亂，外敵占婆趁勢入侵，
搜括破壞了首都耶輸陀羅補羅；直到西元 1181年，闍耶跋摩七世 (那位讓後世忘不了他微笑面
容的吳哥國王 ) 打敗占婆人後，吳哥王國才重新奪回淪陷已久的首都。而為了紀念這場贏來不
易的勝戰，闍耶跋摩七世將原本只是一座小廟的巴戎寺，在短時間內擴建成具備聖殿、藏經閣
、修道壇等規模的皇家寺廟，並且命令匠師在寺廟迴廊上，雕刻了這次不朽的戰功，銘記著密
密麻麻的浮雕歷史，告訴後人這場可歌可泣的戰役。而闍耶跋摩七世也不只是打敗了占婆人，
重建了巴戎寺，他還建立了以巴戎寺為中心的大吳哥城AngkorThom 及若干吳哥城內的建築廟
寺和其他大小的建設，可說是吳哥始上最偉大的國王之一。
巴戎寺以佛面塔、迴廊壁畫而著名，上方供奉的是佛教，下方兩層則是供奉印度教濕婆，當地
人稱之為金色塔。為何此處會同時供奉佛教及印度教呢？理由是闍耶跋摩七世篤奉佛教 ( 過去
國王都信仰印度教)，所以寺廟上方採用佛教教義的須彌山(世界的中心)為概念啟造；但又因當
時高棉民眾大多篤信印度教，所以巴戎寺下方便供奉了印度教，且寺內的宗教圖像也是融合了
佛教及印度教的故事；由此能看出闍耶跋摩七世藉由寬大的宗教政策，讓民心回流國王權力中
心的縝密考量。
巴戎寺位於大吳哥城的心臟地帶，距離四座城門皆為 1500 公尺。鑑於先前被占城入侵的慘痛
經驗，吳哥城最外圍是由 3公尺的護城河及紅土所建的 8公尺高城壁所包圍著。共有五座城門
：南大門、北大門、西大門、死者門、勝利門，各城門是塔的造型，東西南北四面都雕有闍耶
跋摩七世的面容；此面容乃象徵眼觀四面、耳聽八方的佛菩薩，代表的是佛家的「慈、悲、喜
、捨」四無量心。三公尺高的闍耶跋摩七世微笑面容，軒昂的眉宇、中穩的鼻樑、熱情的厚唇
、慈祥的氣質，國王的微笑反而勝過建築本身的宏偉，成為旅客最深的印象，也因此為其後代
子孫尊稱為「高棉的微笑」。除了五座城門外，位居中心的高棉的微笑塔群原有 49 座，加起
來便代表當時鼎盛吳哥王朝所統轄的 54 個省份。
巴戎寺的建築材料全是沙岩。中央拔尖、磊磊環堆如同玉米外型的高塔即為須彌山，四面城牆
象徵著喜馬拉雅山，而城牆與第二層建築之間的環溝空地則代表了大海。從巴戎寺的東門走入
，步上台階往前行，就是有名的壁畫迴廊；而這裡的浮雕分為內側和外側兩個迴廊，外側是紀
錄當年吳哥戰勝占婆的戰爭以及當時的民生百態，內側則是一些佛教故事及印度神話。外側牆
面浮雕分為高、中、下三大條橫層，分別描繪王室、將領、平民生活，以高度代表社會位階，
內容包括行軍出征占婆人、凱旋而歸、當時社會生活等情況。壁畫完整性很高，其中刻劃最為
深刻的就是吳哥與占婆的戰爭；據說為許久以前回教曾入侵此地，柬人當時戰敗於洞里薩湖水
戰，被回人逼退到叢林之中；之後，柬人在叢林中努力練功，後來才在陸上戰贏了回人，奪回
了巴戎寺，從而收復失地的故事。傑克說壁畫上長長耳垂、手拿武器穿著丁字褲的就是吳哥士
兵，留著大鬍子、面貌醜陋凶惡的就是占婆士兵，其中還有綁著髮髻、騎著馬的中國士兵呢！
話說高棉的藝匠雕刻有個特點，就是在一個畫面中常常有好幾條相關的故事線同時進行，所以
讓我們常常會跟錯了故事線呢！
我們在這裡聽傑克說著壁畫上的故事，看著壁畫上從前的柬人庶民生活，和有名的微笑高棉拍
照，也欣賞到了不少雕刻完整的仙女。
探訪失落的神祕國度--吳哥D3(下)
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